機加工怎麼磨焊接刀
⑴ 磨焊接銑刀雜磨///
焊接的什麼銑刀？端面飛刀盤銑刀？磨焊接飛刀盤銑刀，和磨一般的車床用的車刀的磨法是一樣的，同樣要磨出前角、後角、卷削槽來。
這個還真的說不清。讓師傅帶你磨兩次自然就明白了
⑶ 如何磨焊接刀
和別的車刀沒什麼區別了，注意一點，可以邊磨邊沾水，但是如果開始不加水，磨到車刀發熱後，就別接觸水了，刀片和刀體會分離的。
⑷ 有誰知道機械加工中的車刀刃磨的方法
普通外圓刀就是通過磨前刀面，後刀面，副後刀面來達到磨出主，副切削刃的版目的，一般是先磨主，然權後後刀面，然後副後。最後把刀尖刃磨一下，最後用油石進一步降低刀面的粗糙度。除了你需要的角度，就剩下鋒利程度了。想磨的鋒利你需要仔細觀察砂輪和刀片上面（也就是前刀面）相接地方,會出現細小的火花，當火花均勻的出現在你所磨的那個刃上時就說明好了。一般的後角選6度，140以上選適當小點。其他角度跟需要。
⑸ 精加工車刀應怎麼磨
精加工是要磨尖點，一般精加工的餘量不要太多，最好不要超過200絲，精內加工轉速是要看你加容工工件的大小和材質而定的，如果是加工外圓80mm,長300mm,45剛材質，速度可以放到950到1300，走到最好不要超過3。那樣加工的光潔度非常好。
⑹ 車床焊接刀怎麼磨啊磨了一中午，上了車床沒干幾個活，刀就崩了，煩啊。。。。
機夾切斷刀4mm寬與手磨焊接刀（我自己磨的）優缺點對比：
機夾刀片不耐用，但便專於更換並不用對刀同屬時節省刃磨時間，大批量長期生產建議使用。
焊接刀刃磨費時，對刀麻煩。但耐用度較高（10小時連續工作）造價便宜，且能重復刃磨使用，
刀寬較大所以加工速度快。
焊接刀刃磨方法（數控專用）：刀刃應比後部大1-1.5mm。開卷削槽
⑺ 車工怎麼磨好切刀
車工的技術是學不完的，最普通的車工不需要太高的技術．
可以分為5類車工，這是目前社會上最常見的
1．普通機械車工，簡單易學，找個車床加工部，比你在學校學的要好
2．模具車工，尤其是塑料模具精密車工！對刀具要求嚴格，尺寸精確
要知道什麼鋼的上光效果好，也就是鏡面
這套模具的產品是ABS料的還是別的什麼料的，塑料件的伸縮性是幾絲＝＝＝很多常用知識，橡皮泥是這種車工的必備工具！！！
車出來光潔度要好，易拋光，達到鏡面效果，需要有塑料模具基礎，4爪很長用，一般都是幾塊模板加在一起車，塑料模具螺紋知識必須掌握！！！難度較高！
3．刀具車工，加工鉸刀，鑽頭，合金刀盤＝＝刀具的刀干，這種車工是最簡單，也是最好乾，最累人的
通常都是大批量生產，最常用的就是雙頂尖，車錐度，和流模量，要作到最快最簡單，把刀具磨損降低到最小，因為這種車工加工的產品，硬度不比你的白鋼刀低多少！你的合金刀子磨的好壞，完全影響到你的成績！！
4．大型設備車工，這種車工要有資深的技術，年輕人基本不敢車！！
用立車的時候教多．例：
車一根曲軸，你要先把圖紙反復看N次，先車哪和後車哪，是丟磨量，還是直接加工到尺寸，螺紋是正的還是反的．．．．＝＝＝一些高級技術
5．數控車工，這種車工最簡單，也是最難的，首先你要會看圖紙，編程，換算公式，刀具應用！！！
只要你將其車工理論掌握並有一定的數學，機械，CAD知識學起來很快
磨刀有什麼訣竅,高速鋼梯形螺紋車刀如何磨才好?
螺紋車削主要多動手，多跟老師傅學，這樣才能進步的快。這有個空間，會都是關與車刀方面的，可以去看看！
螺紋是在圓柱或圓錐表面上，沿著螺旋線所形成的具有規定牙型的連續凸起。螺紋在各種機器中應用非常廣泛，如在車床方刀架上用4個螺釘實現對車刀的裝夾，在車床絲杠與開合螺母之間利用螺紋傳遞動力。加工螺紋的方法有很多種，而在一般的機械加工中通常採用車螺紋的方法（車工的基本技能之一）。在卧式車床上加工螺紋時，必須保證工件與刀具之間的運動關系，即主軸每轉一圈（工件轉一圈），刀具均勻地移動一個螺距（或導程）。它們的運動關系是這樣保證的：主軸帶動工件一起轉動，主軸的運動經掛輪箱傳到進給箱，由進給箱經變速後再傳給絲杠，由絲杠和溜板箱上的開合螺母配合帶動刀架及車刀作直線移動，這樣工件的轉動和刀具的移動都是通過主軸的帶動來實現的，從而保證了工件和刀具之間嚴格的運動關系。在實際車削螺紋時，由於各種原因，造成主軸到刀具之間的運動在某一環節出現問題，引起車削螺紋時產生故障，影響正常生產，這時應及時解決。
⑻ 數控刀具怎麼磨
把粗加工刀具用手搖脈沖發生器先對切削加工後的外圓D。用手搖脈沖發生器在Z軸正方向搖出工件，輸入D值。記下X軸顯示的具體數據。
用手搖脈沖發生器在X軸所顯示記錄的數據上向負方向進給1～2mm。同樣用手搖脈沖發生器在Z軸負方向進給，刀具切削到工件即可。
在加工過程中，當粗車刀片磨損到極限後，把精車刀片換到粗車刀具上，精車刀具重新換新刀片。這樣能在保證螺紋切削加工精度的同時，也降低刀具費用。該方法關鍵取決於對粗、精螺紋刀具的對刀精度。
不同材質的砂輪磨粒適合於磨削不同材質的刀具。刀具的不同部位需要使用的磨粒大小也不同，以確保刃口保護和加工效率的最佳結合。
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數控刀具的注意事項
1、在數控車床上進行螺紋加工時，通常採用一把刀具進行切削。在加工大螺距螺紋時，因刀具磨損過快，會造成切削加工後螺紋尺寸變化大、螺紋精度低。
2、各把刀具在對X軸時，機床顯示的數字各不相同。一定要記錄好各把刀具的實際數據。在退出X軸後，多把螺紋切削刀具X軸進刀的數據一定要相同，不能有差異。
3、刀具在切削過度中承受很大的壓力，有時在沖擊和振動條件下工作，要使刀具不崩刃和折斷，刀具材料必須具有足夠的強度和韌性，一般用抗彎強度表示刀具材料的強度。
⑼ 一般刀具怎麼磨啊車床上一般應該有6種刀
對於磨刀，最好的工具當然是定角度磨刀器，它可以輕而易舉的把你那不鋒利的刀磨到足以吹毛斷發，削紙成絲的鋒利程度，而且不需要很高的技巧。所以當我面對家裡一堆不鋒利的刀子的時候，就在幻想等買到了定角度磨刀器的時候大幹一場，然後那些刀子都以漂亮的刀刃飛快的剃下我手臂上的汗毛的畫面。 可是當我所希望得到的DMT鑽石定角度磨刀器（我喜歡鑽石表面的磨具）一直沒有到貨的情況下，我再也無法打消自己磨刀的想法。盡管這聽起來有些暴殄天物的意思（我的刀雖然都不太值錢，可是我都非常喜歡它們）。仗著自己以前磨過一些刀（都是些菜刀，小折刀，磨的倒是鋒利，可是刀刃卻是異常難看），從一堆鈍刀里挑了一把最便宜的，開始了我的磨刀歷程。 也別說，當你手裡握著上百塊錢的折刀要比握著十幾塊錢的菜刀態度要端正多了，而且好像也比較順利。在磨到第三、四把刀的時候，我欣喜的發現，經驗已經在慢慢積累，刀刃也開始變得平整漂亮了！終於，在合適工具的配合下，我磨出了刀刃光潔，寬度一致，鋒利如剃刀的刀子！ 現在我寫下這些感受，分享給同樣熱愛著刀具－這「冰冷守護者」的朋友們，並請廣大刀友指正和批評。 一.工具篇 古語有雲：欲善其事，先利其器。在做到要如同使用定角度磨刀器一樣的效果，合適的刃磨工具是必須的。 以前總以為磨石越寬越好（市售的磨石大約都在5CM－8CM左右），現在實際使用下來覺得還是寬度在1CM-2CM左右，長度在10CM左右的鑽石表面磨石效果佳。其原因是刀具的整條刀刃線很少是直線型的，大多是有一定的弧度，在刃磨時刀刃線不能全部貼在寬磨石上，而且我磨刀的手勢是單手以刀刃與磨石成45度左右夾角進行刃磨動作（原因以下會提及），相對較窄的磨石容易控制刀刃的優勢就體現出來了。另外重要的一點就是磨刀石市售最細的大約在800目，在這個目數下磨石的磨損還是很快的，以至於需要不斷的調整刀刃與磨石的接觸來適應磨石的磨損。而我使用的鑽石表面磨石（包括紅寶石磨棒），由於其表面基本上不磨損，所以不需要頻頻改變刀刃與磨石的接觸面。因此，有條件的朋友最好使用鑽石表面的磨石棒，其不易磨損的優點會讓你在刃磨刀具時感到輕松很多，更易快速的磨出平面度好的刀刃。 我使用的工具從粗磨到鏡面效果拋光依次是金剛什錦銼－戈博鑽石磨刀棒－紅寶石磨棒－金相砂皮。 1：金剛什錦銼－適合較大動作使用。其表面極其粗糙，吃肉效果明顯、爽快，適合刀具的改刃及開刃工作，而且幾乎可以對付任何硬度的鋼材。 2：（戈博）鑽石磨刀棒－適合粗磨使用。得心應手的磨刀工具。其基本上不磨損的鑽石表面是我喜歡用它的主要原因。其優點還有不需加油，加水，干凈方便；便於攜帶、吃肉爽快，在外出、旅遊期間也能輕松、快速的磨利你的刀子。用鑽石磨刀棒磨出的刀子已經能夠對付日常使用，但是為了美觀還需要進行精磨及拋光。 3：紅寶石磨棒－適合精磨使用。由紅寶石微粒製成的磨棒，目數大約在1500左右。其特點也是不易磨損的表面。在刃磨時只需加幾滴的水就可以了。用其磨出的刀刃已經可以達到削紙成絲的地步了。 4：金相砂紙－適合拋光使用。是將刀刃部份拋光到鏡面效果而又不失其鋒利的最終工具。使用時將其裁成合適寬度、長短的條狀，墊在條狀硬物上（如鋼皮尺）使用。 二.動作篇 在有了合適的工具，我們還需要一定的技巧。舒適和正確的姿勢是刃磨質量的保證。下面將我的姿勢較詳細的寫出，但是不一定適合你，僅做參考。 坐在寫字台或是餐桌前（坐著你會省力很多。要是站著或是蹲著你會感覺這更像是一種刑罰而不是在進行一樁讓人興奮的工作，因為不久你的腰就會直不起來）。將磨棒（具）成90度角放在你的面前。為防止桌面磨損，可事先墊上報紙或是布。但是不要太厚，要是那樣的話，你會發現太厚的報紙或是布將成為你的累贅－刀尖將不斷的刺在這些東西上。 用左手牢牢的按住磨棒，固定住它，不要使它在刃磨動作中產生移動。右手把持刀具把手部位，刀尖在左上角，與磨石成45度夾角位置。在刃磨左側刀刃時（刀尖向上，刀背向己時的位置，下同）大拇指按於刀身上，其餘四指握住刀把；刃磨右側刀刃時大拇指按於刀背防滑槽的位置，食指按於刀身，其餘三指握住刀把。這種姿勢可以更容易的固定刀具刃磨角度。之所以採用單手握刀是因為使用雙手時由於有兩股力量作用於刀上，作用力不平衡而造成刀刃表面不平，易出現凸面。 刃磨的時候手感很重要，用力均勻，不要輕手輕腳。如果感覺很順滑，那就是刀刃的平面已經全部貼在磨具上了，此時最好。如果感覺澀澀的，就說明刀刃只是部分在磨具上打磨，這時候就需要停下動作，觀察刀刃的被打磨部分，再調節打磨角度，直到確認全部刃面貼在磨具上打磨。此時記下刃磨角度，最好的辦法是記住刀背和磨具之間的距離，然後一邊刃磨一邊慢慢前進、後退刀身，直至磨到刀刃的每一個部分，每一種磨具都是採用這種姿勢。這里有一個小訣竅：在磨左側刀刃時想像成在削磨具，磨右側刀刃時想像成在刮磨具，這樣會控制角度會容易一些。刃磨時需要經常觀察刀刃，以確定刃磨程度，便於控制刃磨質量。 另外需要說明的是：平直的刀刃容易打磨，我就不說了。在遇到曲線刀刃的時候（如水滴型刀尖）這樣處理：刀刃打磨角度不要變，就是刀身橫向與磨具形成的夾角不能變，然後刀身自刀把位置慢慢抬起，刀身慢慢後退，直至磨到刀尖為止。在遇到凹型刀刃（如MOD MKV刀刃根部）時，需將磨具表面處理成圓弧形狀以配合凹型刀刃，手勢不變。打磨的時候行程一定不能長，要短，我打磨的時候行程大約才5mm左右，來回磨動，這樣角度容易控制。 最後就是刀具鋒利度的判斷，可以用以下幾種方法來判斷： 1：將刀刃迎向光源，慢慢轉動刀身，仔細觀察刀刃反光情況，尚未鋒利的刀刃會有白色點狀或是線狀反光，鋒利的刀刃則沒有這些現象。 2：用大拇指輕輕的橫向刮過刀鋒，感覺毛拉拉的，隱隱有「沙沙」聲音的是鋒利的表現，如果感覺較光滑，則尚未鋒利。 3：將一張紙（如作業本的紙，再厚就沒有意義了）用拇指和食指捏住，然後徑向用刀削，鋒利的刀應該很輕松的將紙一切為二，若有靠刀身撕裂而不是切開紙的現象出現，則說明刀還不是很鋒利。 4：用刀剃手臂上的汗毛，如果輕松的將汗毛剃下，說明刀已經非常鋒利了。 當你磨出一把鋒利，刀刃漂亮的刀子時，那種辛苦一場終有所報的滿足感是多麼地讓人陶醉！ 基本上我的經驗也就這么多了，不足之處還望各位刀友多多指正。 並希望我的拙作能夠起到拋磚引玉的作用，希望大家將刀具使用，保養的經驗心得拿出來，以饗天下刀友。 磨刀通則： 1、不管磨什麼刀或用何種工具（Lansky, Spyder., 磨石…whatever），磨刀第一要件就是磨時要保持刀刃的固定刃角，這需要練習，但有一個老手都知道的小竅門就是磨前先用奇異筆先將刀的開刃區塗黑，再拿去輕磨幾下後，檢視刃區，若角度正確，則黑 色將完整被磨掉，若否，自己觀察Mark區後調整角度，抓到角度後就將感覺記起來，後續依此感覺磨刀。此方法新老手都適用，因為不同刀有不同角度，就算是專業磨刀師可能也要依不同刀之角度來調整感覺。 說到這邊，有一個迷思大家可以思考，是否每一支刀都要保持原出廠時的開刃角？從收藏者觀點，此點勿庸置疑。但從使用者觀點，我倒覺得值得商榷，我通常會依照自己的用刀習慣，來改變刃角，使刀能 在手中做到最大的應用，但前提還是「就算你要改變刃角，你還是要保持固定改變後的刃角角度」。 2、當你可以在磨刀時固定刃角後，開始進入最關鍵程序了：磨的程度。磨刀是一種削薄磨去刀刃材料以製造新的鋒銳刃區（edge）過程，因此磨石的功能就以此為依歸，粗磨是進行上述過程，製造出鋒刃 ，細磨是去除粗磨過程中產生的毛邊，光則是更進一步加強細磨的功能。由此可知，刀磨的好不好關鍵在粗磨程序，若你一直磨不好，必須從此處著手再加強。 一般刀刃若無缺角需要修整或改薄刃角的話，通常我們是從600 grit的磨石進行粗磨，依照1的要領去研磨，磨到什麼程度呢？ Key Point：磨到刀刃在另外一邊全部刀刃邊緣都起毛邊（或飛邊）為止。起毛邊代表你真正將刀身削薄製造出新的鋒銳區，因為你的研磨面已到達刃邊。此時翻轉刀面，依相同要領再研磨，直到另一邊刀刃又?{簸_毛邊（有些師傅只磨一面就去毛邊即算完成磨刀程序（Chisel Grind的刀也如是），下次再磨刀時再從另一邊磨起）。 3、如果你步驟2很確實，那你已完成磨刀的百分之八十工作（此時用手垂直方向摸刀刃就已感覺很利了），剩下的就是去毛邊的工作。 去毛邊可用1000或1200 grit的磨石依照前述要領先將有毛邊的刃用中等的力量（與部驟2相比）輕輕磨約十下後檢查刃面，應該會在刃另一邊又起毛邊，但此毛邊已較部驟2產生的小很多。翻過面來同樣要領再磨十下後再翻面， 接下來要用很小的力量（幾乎是刀本身的重量而已），將刀刃稍微提高角度（約5度以內），輕磨三四下後翻轉刀面再依同要領磨三四下。Ok, you get it. 一隻去好毛邊的利刃。 以上所述過程只是通則，個人可依習慣或刀種、鋼材不同，自行加減，但程序上大概就是這樣啦。如果你還是磨不利（不大可能），再從步驟2開始，確實作到起毛邊後再進行下一步驟。 4、接下來就是光的過程了，光就是用皮革（或用布輪…等）加研磨劑顆粒，將刀刃成鏡面（對鋒利程度個人是認為不是有很大影響啦），但其要領與前述磨刀要領不大相同，是以刀背向前行進方式 略提高刃角來實施（因為光也有去微細毛邊的效果）。要注意的是，並不是任何刀都需要光，一般切割繩索、紙張等拉著切（slice）方式的刀刃最好保持一些鋸齒狀會較好用，而以壓著切（push out，如削蘋果皮、刮鬍子等）方式使用的刀刃，光後效果一級棒。各人請依需要自行決定。（註：拓直久慶在「求生刀的妙用」中曾提出：單刃刀（single bevel）壓著切，雙刃（double bevel）刀拉著切。與上述原則有異曲同工之妙，因為通常要光的刀都是刃角較小，以推或壓著施力方式（如peeling）切的。） 經過以上的各道次流程後，相信就算是新手應該也能磨出非常鋒利的刀子，差別只是在步驟2中，老手應該較能保持刃角及以較少時間完成吧。但只要大家有恆心、耐心將步驟2確實作好，一定能磨出漂亮 且鋒利的刀子。依我個人經驗，磨後去毛邊但未光前的刀子可輕易刮下腿毛、汗毛及削斷A4紙或懸空的發絲，但刮鬍子我就不知道了，因為我的刀不是刮鬍子用的，刮手毛、腿毛容易，但面對鏡子拿刀（ 安全剃刀例外）刮自己的臉，絕對是不幹的，以免一個閃失就破相。 5、最後跟大家討論一下刀刃鋒利度的維持，KnifeCenter中Joe Talmadge在The Sharpening FAQs文章中提出：由於目前刀用鋼材及熱處理技術的進步，刀用一段時間後，刀刃不會很快磨損，但會因使用者的施力方式使刃端向左或右邊彎曲，此時使用者可能會感到不像剛磨好那麼利。此時刀刃鋒利度的維持不需要重磨，只要拿一根鐵質磨刀棒（賣豬肉攤販常用那一種），將刀刃左右各刷幾次就好了。由於磨鐵硬度與刀鋼材相差不是很大，因此此刷的過程只是將刃邊再恢復正常角度（re-alignment） 而已，並非如前述磨刀過程中磨去刀身的材料。因此，特別要注意一定要拿鐵質磨刀棒，不可用陶瓷或鑽石磨刀棒（這兩種磨刀棒是真正磨刀而非重排刃角），至於鐵磨棒上之凹槽多寡甚或沒有都沒有很大關系。 刷的方法是左手拿鐵磨棒，將刀刃以約20度角從近刀柄處一直刷到刀尖，刷時施力很小幾乎是用刀本身的重量，每刷一次後就換邊再刷一次，如此五至十個循環應可將刀的刃角導正，刀又可鋒利如新了。刷 時刀刃向前或刀背向前都可以，看個人習慣。 Joe建議不管是較軟的廚刀或ATS34等較硬的刀，都應常常進行此一Steeling的步驟，除可常保刀子鋒利外，還可因不需常要磨刀而減低刀的壽命。但如果Steeling無法使刀回復鋒利度時，就代表刀刃是真正 鈍了，必須照前述1至4步驟來磨刀，方可使刀回復利度。 以上Steeling的理論經實際驗證，個人非常贊同，也非常有效。但應注意的是， Steeling當然是一種可以的刀刃保持方式，但用布輪加研磨劑光也是另一個還行的方法，它不具粗研磨的作用，但可導正刃角，而且可得到鏡面的刀刃，缺點是比Steeling麻煩許多，各人亦可依喜好選擇 使用。總之，不要用磨刀來作刀刃保持（edge maintenance）的工作，那會令你的愛刀壽命很快減短（尤其是如Sebenza等高價位折刀），最後變成牙簽狀，而且越磨開刃角的面積越大，越來越難磨。 6、總結： 以上文章有有部分是從KnifeCenter中Joe Talmadge在The Sharpening FAQs的文章中意譯出來，再加上小弟以往搜集各種磨刀信息後整理出來的簡單通則，詳細過程可能需要大家自行去摸索並建立自己的一套獨門刀法了。但可以玩的是，這些理論也是我在以前向一些制刀師傅 討論時他們都會提到的共通點，因此如果東西方文化都認為有用的觀點，相信對大家應該也有用。簡單以幾句口訣來描述磨刀的技巧，希望對大家有幫助：「製造毛邊、去毛邊、光」。Ok, there you go. 此外，有一點忘了告訴大家，如果你是生手，除了上面文章中的重點外，請特別注意在細磨及光過程中的減少力道步驟，此步驟對我而言因以前磨金相的訓練，認為是理所當然，但對不熟的人可能也是 關鍵程序，總之愈磨力道要愈輕，逐漸使毛邊變小消失（如果減力的動作熟練且feeling出來的話，甚至一塊中粗度磨刀時就可以搞定一切）。如果你只是要磨一般日常生活用刀（不用Razor-Sharp），那麼在細磨的最後幾次strokes可作提高刃角的動作。若你要磨到刮鬍子，那麼不要改變刃角，力道愈來愈輕，直到用皮革光的最後幾次stroping再提高刃角，將有驚人的效果。 徒手高精度打磨技巧[轉] 1，器材：沒有定角度磨刀器時，條形油石是徒手打磨的必需工具，我使用的280號和600號進口油石，油石敲成5厘米左右長度的短條，兩端盡量敲平整，不要留有大的尖角，手指握持的時候才能踏實穩固，油石是消耗品，在打磨中工作面會逐漸變凹陷，這時就必須及時更換油石；一個軟硬適度的襯墊物也是必需的，我是用兩根5厘米左右長的鋼筋焊成t字形，外麵包裹膠布，水平置於桌上，工件放置在其拐角處，相當穩定，角度也容易控制；助磨劑用普通機油就行，用棉花簽隨時往加工面上塗。 2，手法：手法是打磨的關鍵，左手穩固握住工件，在襯墊上放穩，左小臂在桌面上放踏實，足夠明亮的燈光從身體左邊照到工件，需要加工的小刃口面盡量保持水平向上，右手持油石水平拉動，就能搞出精度較高的打磨面來，右手的動作最為重要，以右手拇指和無名指將油石兩端確實捏穩，中指小指自然貼*無名指，為什麼要用無名指呢？拇指和無名指的配合是最適合進行高精度手工作業的，比如在摩托車油門控制，開保險櫃，握棒球棍等等精度要求很高的工作中，無名指都是最重要的參與部分，另外，打磨主要是*小臂的水平擺動，拇指和無名指自然配合時，油石的位置正好在小臂的延長線上，水平打磨時能把油石的上下位移控制在最小，在工件上就能盡量實現最終的平面，而不是圓弧面，還有兩個手法上要注意的問題就是，食指應該懸空，不要放在油石上，實踐證明，那樣會增加油石的上下擺動，另一點就是右手絕對不能戴手套操作！！打磨中右手必須隨時保持敏感，而手套會阻礙感覺，相反的，左手在操作時卻應該戴上手套，工件必須保持絕對的穩固，手套能吸收緩沖手的輕微抖動，減少誤差。 3，打磨：打磨前，先在刀身上粘貼一層透明膠，僅留出刃口部分，以免刀身被誤動作擦傷，工作面上和油石上塗適量的油，此時工件與操作者身體平行，橫在面前，同時加工面與桌面呈平行狀態，油石也和桌面平行，油石與工件的垂線保持約30度角不變，以適度壓力接觸後，腕部保持不動，小臂擺動，帶動油石在工作面上滑動，油石的滑動路線是與工件的平行線成約30度角，在粗磨時，順刃口方向和逆刃口方向用力可以差不多，但在精磨時，就只能在順刃口方向時用力，逆刃口方向時只能滑過而已，剛開始打磨時，油沒有變顏色，油石的接觸角度不是看得很清楚，這個時候只能*經驗下手，不要太用力，稍後，接觸面上的出現黑色的油污後，接觸面就能看得很清楚了，此時就可以保持一個固定的力度和行程了，這個過程會持續比較長的時間，有時能長達數小時，相當考驗人的耐心，在此過程中，雙手的相對關系必須絕對保持穩定，稍有變動，就會造成工作面變成圓形，一切都得重來了，如果是未經手工打磨的新刀，油石上去後就能直接研磨到整個工作面，角度比較好控制一點，如果是打磨過的舊刀，其刃口往往是圓弧面，或是修改新刀的刀鋒，油石上去只能先接觸到很窄的一溜，連續打磨一陣後，此線就會逐漸變寬，直到接觸面覆蓋整個刃口面，打磨過程中要保持適度的油量，不能少也不能多，油少了影響打磨效果，多了會讓人看不清接觸面，塗油的工作盡量請助手進行，自己親自動手的話容易破壞好不容易建立起來的接觸面，修復舊刀或是打磨很鈍的刀，可以用低號油石開始，打磨到差不多時再換高標號油石，新刀則可以直接上高標號油石，還有一個要注意的問題就是必須保持油石在工件上的水平位移量，足夠的水平行程可以自動補償打磨中的誤差，使刃線很直，水平拉動行程過短的話，最終出來的刃線是彎曲的，不直，在修復某一點缺損的刀具時，要特別注意這一點，還有，在打磨初期，油石的行程和角度要求並不是很嚴，但到打磨後期時，這兩個指標就必須得嚴格控制了，否則，出來的磨痕不一致，刀雖然鋒利了，在反光下卻難看。 4，要求；最終打磨完畢的刀，鋒利當然是必須的，其次，加工面應該比較平，接近平面，基本看不出來圓弧，磨痕一致，整個加工面從頭到尾的磨痕角度和深淺一致，在反光下看，磨痕反光與刃線是平行的，而不是斜穿整個加工面，需要的話，可以適度拋光，但拋光會影響鋒利程度，操作時慎重考慮
⑽ 怎麼樣才能磨好車刀
螺紋車削主要多動手，多跟老師傅學，這樣才能進步的快。這有個空間，會都是關與車刀方面的，可以去看看！ http://hi..com/tangyetingsida 螺紋是在圓柱或圓錐表面上，沿著螺旋線所形成的具有規定牙型的連續凸起。螺紋在各種機器中應用非常廣泛，如在車床方刀架上用4個螺釘實現對車刀的裝夾，在車床絲杠與開合螺母之間利用螺紋傳遞動力。加工螺紋的方法有很多種，而在一般的機械加工中通常採用車螺紋的方法（車工的基本技能之一）。在卧式車床上加工螺紋時，必須保證工件與刀具之間的運動關系，即主軸每轉一圈（工件轉一圈），刀具均勻地移動一個螺距（或導程）。它們的運動關系是這樣保證的：主軸帶動工件一起轉動，主軸的運動經掛輪箱傳到進給箱，由進給箱經變速後再傳給絲杠，由絲杠和溜板箱上的開合螺母配合帶動刀架及車刀作直線移動，這樣工件的轉動和刀具的移動都是通過主軸的帶動來實現的，從而保證了工件和刀具之間嚴格的運動關系。在實際車削螺紋時，由於各種原因，造成主軸到刀具之間的運動在某一環節出現問題，引起車削螺紋時產生故障，影響正常生產，這時應及時解決。 1 牙型角不正確 1．1 刀尖角不正確 刃磨車刀時刀尖角不正確，即車刀兩切削刃在基面上投影之間的夾角與加工螺紋的牙型角不一致，導致加工出的螺紋角度不正確。解決方法：刃磨車刀時必須使用角度尺或樣板來檢測，得到正確的牙型角，其方法為：將樣板或角度尺與車刀前面平行，再用透光法檢查。常用的公制螺紋牙型角：三角形螺紋60°，梯形螺紋30°，蝸桿40°。 1．2 徑向前角未修正 為了使車刀排屑順利，減小表面粗糙度，減少積屑瘤現象，經常磨有徑向前角，這樣就引起車刀兩側切削不與工件軸向重合，使得車出工件的螺紋牙型角大於車刀的刀尖角，徑向前角越大，牙型角的誤差也越大。同時使車削出的螺紋牙型在軸向剖面內不是直線，而是曲線，影響螺紋副的配合質量。解決方法：在刃磨有較大徑向前角的螺紋車刀車螺紋時，刀尖角必須通過車刀兩刃夾角進行修正，尤其加工精度較高的螺紋，其修正計算方法為： tan■=cosrp·tan■ 式中，εr為車刀兩刃夾角；rp為徑向前角；α為牙型角。 1．3 高速鋼切削時牙型角過大 在高速切削螺紋時，由於車刀對工件的擠壓力產生擠壓變形，會使加工出的牙型擴大，同時使工件脹大，所以在刃磨車刀時，兩刃夾角應適當減小30′。另外，車削外螺紋前工件大徑一般比公稱尺寸小（約0．13P）。 1．4 車刀安裝不正確 車刀安裝不正確即車刀兩切削刃的對稱中心線與工件軸線不垂直，造成加工出的牙型角傾斜（俗稱倒牙）。解決方法：用角度尺或樣板來安裝車刀，使對稱中線與工件軸線垂直，並且刀尖與工件中心等高。 1．5 刀具磨損 刀具磨損後沒有及時刃磨，造成加工出的牙型角兩側不是直線而是曲線或「爛牙」。解決方法：合理選用切削用量，車刀磨損後及時刃磨。 2 螺距（或導程）不正確 （1）螺紋全長不正確。螺紋全長不正確的原因是交換齒輪計算或組裝錯誤，進給箱、溜板箱有關手柄位置扳錯，可重新檢查進給箱手柄位置或驗算掛輪。 （2）螺紋局部不正確。螺紋局部不正確的原因是車床絲杠和主軸的竄動過大，溜板箱手輪轉動不平衡，開合螺母間隙過大。解決方法：如果是絲杠軸向竄動造成的，可對車床絲杠與進給箱連接處的調整圓螺母進行調整，以消除連接處推力球軸承的軸向間隙；如果是主軸軸向竄動引起的，可調整主軸後調整螺母，以消除推力球軸承的軸向間隙；如果是溜板箱的開合螺母與絲杠不同軸造成嚙合不良引起的，可修整開合螺母並調整開合螺母間隙；如果是溜板箱轉動不平衡，可將溜板箱手輪拉出使之與轉動軸脫開均勻轉動。 （3）車削過程中開合螺母自動抬起引起螺距不正確。解決方法：調整開合螺母鑲條適當減小間隙，控制開合螺母傳動時抬起，或用重物掛在開合螺母手柄上防止中途抬起。 3 表面粗糙度值大 表面粗糙度值大的原因： 一是刀尖產生積屑瘤； 二是刀柄剛性不夠，切削時產生振動； 三是車刀徑向前角太大，中滑板絲杠螺母間隙過大產生扎刀； 四是高速鋼切削螺紋時，切削厚度太小或切屑向傾斜方向排出，拉毛已加工牙側的表面； 五是工件剛性差，且切削用量過大； 六是車刀表面粗糙。 解決方法： 第一，如果是積屑瘤引起的，應適當調整切削速度，避開積屑瘤產生的范圍（5 m/min～80 m/min）；用高速鋼車刀切削時，適當降低切削速度，並正確選擇切削液；用硬質合金車螺紋時，應適當提高切削速度。 第二，增加刀柄的截面積並減小刀柄伸出的長度，以增加車刀的剛性，避免振動。 第三，減小車刀徑向前角，調整中滑板絲杠螺母，使其間隙盡可能最小。 第四，高速鋼切削螺紋時，最後一刀的切屑厚度一般要大於0．1 mm，並使切屑沿垂直軸線方向排出，以免切屑接觸已加工表面。 第五，選擇合理的切削用量。第六，刀具切削刃口的表面粗糙度要比螺紋加工表面的粗糙度小2～3檔次，砂輪刃磨車刀完後要用油石研磨。 4 亂牙 亂牙的原因是當絲杠轉一轉時，工件未轉過絲杠轉數整數倍而造成的，即工件轉數不是絲杠轉數的整數倍。 常用預防亂牙的方法首先是開倒順車，即在一次行程結束時，不提起開合螺母，把刀沿徑向退出後，將主軸反轉，使車刀沿縱向退回，再進行第二次行程，這樣往復過程中，因主軸、絲杠和刀架之間的傳動沒有分離過，車刀始終在原來的螺旋槽中，就不會產生亂牙。其次，當進刀縱向行程完成後，提起開合螺母脫離傳動鏈退回，刀尖位置產生位移，應重新對刀。 5 中徑不正確 中徑不正確的原因是車刀切削深度不正確，以頂徑為基準控制切削深度，忽略了頂徑誤差的影響；刻度盤使用不當；車削時未及時測量。解決方法：精車時，檢查刻度盤是否松動，並且要正確使用，精車餘量應適當，要及時測量中徑尺寸，考慮頂徑的影響，調整切削深度。 6 扎刀或頂彎工件 扎刀或頂彎工件的原因：車刀刀尖低於工件（機床）中心；車刀前角太大，中滑板絲杠間隙較大；工件剛性差，而切削用量選擇太大。解決方法：第一，安裝車刀時，刀尖要對准工件中心，或略高些。第二，減小車刀前角，減小徑向力，調整中滑板絲杠間隙。第三，根據工件剛性來選擇合理的切削用量；增加工件的剛性，增加車刀剛性。 總之，車削螺紋時產生的故障形式是多種多樣的，既有設備原因，也有刀具、測量、操作等原因，排除故障時要具體情況具體分析，通過各種檢測方法和診斷手段，找出具體的影響因素，採取有效、合理的解決方法。